Главная страница

Профессиональная сборка и встройка кухонной мебели

Домашняя страница

 

Мастер-класс

 
Рубрики 
Рубрики
Авторы 
Авторы
Статьи 
Статьи

Как самому собрать кухню. Часть 2.

Тюриков Александр Альбертович

(Проблемы монтажа кухни)

БУКВАРЬ

Дальнейшая работа заключается в навешивании верхних шкафов. Если же у вас есть стеновые панели, тогда начинайте монтаж с них.

Рад за вас, если они уже изготовлены в размер, в противном случае придется их кроить (фото 25). Эту операцию удобнее производить циркулярной пилой, но если у вас имеются хороший опыт, то можете сделать это электролобзиком по упору, подобрав соответствующие режущий инструмент и режим резания.

После этого кладете панель лицом вниз на столешницу и размечаете с изнанки розетки и выключатели (фото 26). Вырезаете отверстия коронкой или электролобзиком и монтируете панель на стену. На ваше усмотрение крепить можно на клей (мы используем «Жидкие гвозди») или саморезами. Саморезы можно спрятать, разместив их под нижним краем верхних шкафов и за водоотбойником (пристеночный бортик).

При наличии в комплекте гарнитура высоких элементов - пенала, колонки, буфетного шкафа, именно они будут определять верхний уровень ваших навесных шкафов. Если таковых элементов не имеется, то можете выбирать высоту сами, исходя из параметров помещения и высоты пользователей. По ГОСТу нижний край шкафов рекомендуется располагать не ниже 450 мм от столешницы.

Основная операция при навешивании шкафов – это разметка. К высоте шкафов прибавьте расстояние, которое вы оставите между столешницей и шкафами. Если шкафы без навесной системы, то сразу отложите это расстояние от столешницы и поставьте на стене отметку. От нее по уровню проведите линию, которая обозначит верх ваших шкафов.

Можете купить «старые» петли-проушины и закрепив их либо «впотай» (что труднее при навеске – фото 27), либо выпустив их выше верха шкафов.

Второй вариант: купите петли производства «ИКЕЯ» либо их аналоги (фото 28). Эти монтируются на боковые стенки шкафа изнутри и упрощают навешивание.

Если в конструкции шкафа предусмотрены траверсы на задней стенке вверху, то можно навесить прямо на них. Сверлите в траверсе два отверстия, прикладываете шкаф к стене по разметке, отмечаете на стене через отверстия места будущих отверстий, перфоратором бурите отверстия, забиваете дюбеля, прикладываете шкаф к стене по разметке и заворачиваете саморезы, шляпки «глушите» специальными пластмассовыми заглушками. Для навески используйте дюбеля 70-80 мм длиной и диаметром от 8 мм и саморезы 100х4. При тщательно выполненной операции шкаф будет висеть очень надежно. Следующий шкаф зажимаете двумя струбцинами к уже висящему – это упрощает работу, - и повторите разметку. Снимаете, бурите и т.д. Между собой шкафы соединяются мебельными стяжками или саморезами (аналогично тумбам).

При навешивании шкафов с навесной регулируемой системой нужно от верха шкафов отмерить расстояние до среднего положения регулируемого хода крюка, отметить его на стене.

По уровню чертите на стене линию. Это будет верх навесной рейки. Если шкафы с опорой внизу на стеновые панели или плитку, то рейку можно вешать целиком. Если шкафы нужно плотно притянуть к стене, то рейка режется частями (фото 29-31).

После навешивания шкафов и выравнивания всей конструкции приступайте к установке ответных планок для петель. При отсутствии стандартной перфорации навесьте петли вместе с ответными планками на фасады.

Приложите фасад торцом к торцу стенки шкафа, на который он будет смонтирован, и карандашом очертите отверстия в ответных планках под метизы. Угольником отложите 37 мм от торца стенки – это ось винта или самореза. Берите фасад и, приложив его к шкафу, закрепляете ответные планки по разметке, предварительно накернив ее тонким сверлом или шилом (фото 32-35). Фасад навешен. Дальнейшая регулировка после навешивания всех остальных фасадов.

На некоторых моделях кухонных гарнитуров существуют такие украшения, как профилированные карнизы разных типов и световые козырьки. Последние бывают как на классических моделях, так и на гарнитурах «модерн» и др. Монтаж этих элементов требует точности и надежности крепления. Это при условии, что они изготовлены и раскроены фабричным способом. Отсутствие этих параметров подвигает вас на сложные расчеты и работы по раскрою и распиловке этих деталей. Примените свои знания геометрии и навыки владения инструментами.

Для запиливания углов профильного карниза понадобится стусло или электрический торцовочный станок – маятниковая пила (фото 36-39).

Козырьки (фото 40) лучше кроить электроциркулярной пилой с победитовыми зубьями. Если хотите получить рез фабричного качества, то придется использовать ручной фрезер или маятниковую пилу.

Установка полок в шкафы, фурнитуры, реллингов и т.п. производится по окончанию всех основных монтажных работ.

До этого надо смонтировать водоотбойник (фото 41-43), который можно соединить на углах стыковочными элементами, а можно просто запилить углы стуслом, что конечно сложнее, но это дело вкуса и конструктивных особенностей материала.

Так же нельзя забывать о цоколе. Вариантов здесь несколько, но крепятся эти детали в основном одинаково.

Самый распространенный метод – пластиковые клипсы, защелкивающиеся на опорах тумб. Сперва цоколь раскраивается на детали, с учетом материала из которого он изготовлен, а так же способом стыка этих деталей. Их два – встык, и с помощью переходных стыковочных элементов. ПВХ и алюминиевые цоколя оборудованы водоотбойниками из силиконового пластика (фото 44-46). Если у вас ДСП, то этот отбойник лучше купить самому (при отсутствии его в комплекте). Эта деталь предохранит уязвимое ДСП от влаги последующего разбухания деталей. В ПВХ и алюминиевых цоколях есть специальный внутренний паз для крепления клипс. На ДСП, дерево клипсы крепятся через специальные обоймы, которые идут в комплекте с ними. Карандашом размечаете оси опор и саморезами приворачиваете эти обоймы к цоколю. Закрепляете клипсы и защелкиваете деталь на опорах. При примыкании цоколя к плинтусу, произведите соответствующую подгонку (фото 47).

После окончания монтажных работ произведите окончательную регулировку всех фасадов.

Наклейте силиконовые демпферы (фото 48) в необходимых местах для мягкого (без стука) притвора фасадов и можете смело приглашать хозяйку для празднования окончания очередного этапа ваших строительно-монтажных работ, и радуйтесь жизни, наслаждайтесь покупкой такой немаловажной в жизни вещи, как кухня вашей мечты.

Тюриков А. А.

 

Представлено: 23-е Мая 2006 г.

 

Главная страница

  Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru     KMindex

Контактные телефоны:

8-903-739-75-45

Напиши нам!  sborka@kuhonshik.ru

Напиши нам!

Вернуться в начало страницы Оформление: Александр Карпов, © 2005-2006 Вернуться в начало страницы


Warning: session_destroy() [function.session-destroy]: Trying to destroy uninitialized session in /home/kuhonshk/1.kuhonshk.z8.ru/docs/_xdos.php on line 4