Главная страница

Профессиональная сборка и встройка кухонной мебели

Домашняя страница

 

Мастер-класс

 
Рубрики 
Рубрики
Авторы 
Авторы
Статьи 
Статьи

Как самому собрать кухню. Часть 1.

Тюриков Александр Альбертович

(Проблемы монтажа кухни)

Посетители нашего сайта часто задают вопрос – как самому собрать кухню? Бывают разные обстоятельства, когда люди считают возможным взяться не за свою работу. Есть, наверное, у них для этого серьезные причины. К сожалению, равнодушные инструкции по сборке кухонных гарнитуров – не самые словоохотливые помощники в этом деле. Профессиональный монтаж кухни все-таки дело тонкое, хлопотное и нелегкое. Но я выложусь по полной программе, чтобы поэтапно и доступно рассказать, как из отдельных элементов собрать кухонный гарнитур и вписать его в предназначенное помещение. Однако гарантировать Ваш блестящий результат с первой попытки не смогу.

БУКВАРЬ

Монтаж кухонного гарнитура.

Монтаж гарнитура начинается с измерения всех параметров места, в котором он будет установлен. Для этого необходимо взять дизайн-проект или чертеж-схему и, просмотрев его, уяснить для себя все габаритные размеры. Рулеткой промерить место установки, чтобы снять все вопросы (влезет – не влезет?!). С помощью уровня или другого измерительного прибора оценить горизонтальность пола в двух направлениях и записать на месте перепады, если такие имеются. Это позволит в дальнейшем экономить время при монтаже. Если гарнитур угловой, то с помощью рулетки, теоремы Пифагора и тригонометрии проверьте угловое соотношение ваших стен. Уровнем или отвесом проверьте вертикальность стен. Подключите свое пространственное воображение и представьте, как все это будет выглядеть, потому что при больших отклонениях от четких геометрических параметров у вас при монтаже возникнут трудности, которые придется преодолевать. (Рис.1). Примечание: см. также статью Я. Кибальчича «Не режьте кухню по живому».

На этом этапе вы так же можете сразу вычислить количество и тип дополнительных материалов, которые вам понадобятся для решения этих задач.

Современная кухня это не просто набор ящиков. При грамотном проектировании - это сложный взаимосвязанный механизм, совмещающий в себе последние достижения мебельщиков и разработчиков бытовой техники. Для того чтобы эти чудеса активно использовались потребителем, необходимо правильно спланировать и разместить все коммуникации, обеспечивающие подачу – удаление воды и подачу - распределение электроэнергии. Предусмотрев все это заранее, вы будете избавлены от необходимости пилить свою мебель.

Перед началом работ по монтажу убедитесь в полной комплектации элементов гарнитура согласно спецификации, а так же проверьте товарный вид деталей комплекта вашего гарнитура. Все поврежденные детали необходимо заменить до начала монтажа. В противном случае вам будет трудно доказать брак и порчу деталей производителем и поставщиком.

Элементы гарнитура могут быть в собранном и несобранном виде. Это зависит от ценового сегмента мебели, который вы выбрали. Если элементы разобраны, то у вас добавляется операция по сборке всех каркасов шкафов и тумб.

Ничего сложного в этом нет, главное выполнить все строго по инструкции (если таковая имеется) приложенной к комплекту деталей (фото 1). Существует разница в конструкции по сборочным метизам и монтажу задней стенки каркасов шкафов и тумб. В одном случае задняя стенка входит в шпунт (паз) в боковых стенках каркаса (иногда в верхней крышке) или крепится к верхней и нижней деталям гвоздями, скобами или метизами (шурупами, саморезами). При этом необходимо строго соблюдать геометрическую форму, промеряя рулеткой диагонали.

До того, как вы начнете сборку внимательно ознакомьтесь со схемой гарнитура на предмет нахождения в нем различных встраиваемых конструкций (выкатных емкостей, сушек для посуды, гладильных столов и т.д.)

Многие из них гораздо удобнее разметить и частично смонтировать до сборки каркасов, например направляющие для выкатных емкостей (фото 2). Одно примечание: если отсутствуют присадки на стенках каркасов и тыльной стороне фасадов, то у вас, скорее всего не получится выполнить эту работу самостоятельно, либо вы будете вынуждены на долгое время погрузиться в разметку и расчеты, т.к. в этой операции точность очень важна.

Еще одной конструктивной особенностью является навесная система верхних шкафов, которой впрочем, может не быть вовсе (все зависит от вашего выбора). Широко распространена система на регулируемых в двух плоскостях крюках, которые цепляются за металлическую навесную рейку, прикрепленную к стене. Сами крюки крепятся к боковым стенкам до сборки каркаса.

Они либо заколачиваются втулками посредством резинового молотка в существующие присадки, либо крепятся метизами (фото 3).

На собранные тумбы (или базы, столы, как хотите, так и называйте) монтируются регулируемые опоры от 100 мм и более.

Часто предусмотрены металлические болты или пластмассовые, которые вставляются в днище стола в одинаково размеченные отверстия (фото 4). Затем закручиваете на них опоры и фиксируете их метизами, чтобы они при регулировке не проворачивались вокруг болта (фото 5).

Если разметка под опоры отсутствует, то это не беда, разметьте сами. Отступите от лицевой стороны каркаса от 60 до 90 мм, для того, чтобы цоколь не мешал близко подойти к гарнитуру. Если каркасы сконструированы с проходными боковыми деталями, то лучше опоры разметить так, чтобы они частично поддерживали их. Это добавит каркасам прочности и долговечности (рис. 2 и фото 6)

Покончив со всеми подготовительными работами, приступайте к установке столов на свои места. В деревнях строительство домов начинают от печки – кухонный гарнитур монтируется от угловой или моечной тумбы. Тут есть одно примечание: при больших отклонениях полов от горизонтали монтаж лучше начинать с наивысшей точки пола, при условии, что высота перепада не превышает возможностей регулировки опор.

В моечной тумбе (я так назову стол, в который монтируется мойка) необходимо выполнить технические отверстия для дальнейшего доступа к водным магистралям и канализации (коммуникациям) – фото 7-8. Если вы фанат точности, то существует способ не ошибиться в разметке и при неровных полах. От высшей точки пола берете высоту базы с опорами, выставленными так, чтобы прошел цоколь, ставите отметку на стене и уровнем переносите на участок стены, где будет моечная база. Чертите на стене горизонтальную линию (по уровню). После этого снимаете размеры от этой черты до коммуникаций, затем переносите их на корпус моечной тумбы. Сами отверстия можно выполнять лобзиком, перками, фрезами и коронками по вашему выбору. Учтите, что внутренняя эстетика моечной тумбы мене важна, чем удобство доступа к коммуникациям. Из-за этой красоты иногда приходиться демонтировать часть гарнитура при ремонтных сантехнических работах.

Выставив по уровню в двух плоскостях моечную тумбу, с помощью регулируемых опор, берите следующую за ней по дизайн-проекту и подгоняйте ее по высоте к уже стоящей. Затем стяните струбцинами прилегающие стенки и выровняйте резиновой киянкой до полного совпадения торцевых кромок (фото 9-11).

После этого надо закрепить эти столы друг с другом. Это можно сделать саморезами или мебельными стяжками М4. Длина саморезов подбирается в зависимости от толщины материала, из которого изготовлена мебель: главное, чтобы насквозь не проскочили! Под мебельные стяжки сверлятся 4 отверстия по углам диаметром 5 мм. С неудобной стороны вставляются и забиваются молотком втулки, а с удобной заворачиваются винты. После этого струбцины можно снять (фото 12-14).

Если на вашей кухне имеются нерегулируемые декоративные детали, то при неровных полах придется дополнительно поработать лобзиком и шлифмашинкой, срезая выступающую часть (фото 15-18)

Если ваш гарнитур «угловой» или «п-образной» планировки, то не лишним будет обратить внимание на монтаж угловых баз, точнее на их сопряжение с перпендикулярными к ним. Угловые базы конструируются исходя из размера 1050 мм (прямые), хотя могут использоваться базы длиной 800 мм, просто за ними до стены останется 250 мм пустого пространства. Существуют и 5-ти угольные базы, но та проблема, которую мы рассматриваем, их не касается. Для того чтобы фасады на сопряженных (перпендикулярных друг другу) базах беспрепятственно открывались, существует конструктивный элемент, называемый «фальшпанелью», иногда выполненный в виде угловой четверти. В основном на моделях классического стиля. За редкими исключениями производитель ничем больше не комплектует этот элемент. Необходимые детали придется изготовить самостоятельно из бруса, подогнав его столярной обработкой до необходимой толщины. Собрав все это вместе, вы добьетесь необходимой жесткости конструкции. (Рис. 3 и фото 19)

Таким же образом монтируются другие фальшпанели, которые могут быть у вас в комплекте. Не ленитесь закрепить оба бруска, а не только тот, который примыкает к фасаду. В дальнейшем вы будете избавлены от необходимости выравнивать конструкцию по линии фасадов. (Рис. 4)

Установив и закрепив все тумбы, еще раз проверьте их по горизонтали. Для этого натяните по верхнему лицевому углу капроновую нить – она покажет вам, на сколько ровно вы выставили все элементы. При необходимости выровняйте, регулируя опоры, чтобы не пришлось это делать под весом столешницы. Сделать это необходимо, чтобы потом не возникло проблем с выравниванием фасадов.

Теперь можно класть сверху столешницу и если она из 2-х и более частей, приступить к соединению их в одно целое.

Примечание: Укладывая столешницу, выровняйте детали таким образом, чтобы их передняя кромка выступала на 20-40 мм по отношению к фронту тумб и фасадов (фото 20).

Вариантов здесь 2. Если детали запилены между собой по шаблону (так называемый «евростык»), то необходимо перед монтажом соединить их вместе и убедиться, что он подходят друг к другу плотно без зазоров, или не подходят. В последнем случае определяете мешающие выступы и обрабатываете их наждачной бумагой. Придется неоднократно складывать детали вместе для проверки до исчезновения погрешностей.

После этого удаляете с торцов пыль и опилки и приступаете к стягиванию деталей на специальные металлические стяжки, которые вставляются с нижней части деталей в специальные пазы и углубления (фото 21). Перед этим обработайте (без пропусков!) торцы соединяемых деталей герметиком. Использовать можно как кислые, так и нейтральные составы. Учтите, что кислые схватываются быстрее, поэтому у вас будет меньше времени на выравнивание и совмещение плоскостей. Вставив стяжки, ключом затягивайте гайки на одной и на другой. Тянуть нужно до плотного соединения, пока лишний герметик не вылезет из зазора. Удалите его влажной ветошью и проверьте стык. При необходимости резиновой киянкой выровняйте плоскости. Главное при затягивании не переборщить – можно порвать столешницу. После этого оставьте столешницу в покое на час – полтора и займитесь чем-нибудь другим, например сборкой выдвижных ящиков, если они не собраны или навешиванием на них фасадов

Другим способом столешницу можно срастить через алюминиевые профили, специально для этой цели выпускаемые промышленностью (фото 22). Этот способ проще и быстрее для непрофессионала, или если детали вашей столешницы без «евростыка». При этом детали необязательно стягивать между собой стяжками, если базы надежно закреплены

Столешница крепится к базам метизами (фото 23). Лучше использовать саморезы по дереву. Для этого в траверсах (царгах) сверлятся отверстия по четыре на каждую базу для плотного прижима столешницы.

В моечной тумбе для этого часто приходится использовать мебельные уголки, из-за ее конструктивных особенностей (фото 24).

Дальнейшая работа заключается в навешивании верхних шкафов. Эти работы будут рассмотрены в следующей статье «Как собрать самому кухню. Часть 2».

Продолжение следует.

До скорой встречи.

 

Представлено: 7-е Апреля 2006 г.

 

Главная страница

  Rambler's Top100   Рейтинг@Mail.ru     KMindex

Контактные телефоны:

8-903-739-75-45

Напиши нам!  sborka@kuhonshik.ru

Напиши нам!

Вернуться в начало страницы Оформление: Александр Карпов, © 2005-2006 Вернуться в начало страницы